駕駛哈弗H5探尋多倫諾爾的秘密！本次草原行給我們帶來哪些驚喜？

入秋后多雨的北京依舊沒有絲毫涼意，便加劇了我對心中遠方的向往，本次我們與哈弗H5一起前行至錫林郭勒腹地，探尋那久違的清新與壯闊......

由于地理環境所致，身處中國腹地的這塊北京小平原占盡了繁榮，可是環境污染也隨之而來，雖然說近些年有所改善，但是受到由西至東的環山地勢所影響，北部來自草原的清新空氣似乎很難吹進入這座古老的都城，要想融入這份純凈，感受清新空氣的洗禮，還是需要一路向北跨過燕山山脈。

我對遠方的理解并沒有那么純粹，只要能夠滿足某一刻的心境足矣。遠離喧囂，置身于秀美的風景和純凈的空氣之中，看似遠在天邊，其實近在眼前。內蒙古自治區錫林郭勒盟多倫縣距離北京400公里，地處內蒙古高原南緣、陰山山地東端北麓，蒙古語稱為多倫諾爾，譯為七個湖泊（又稱七星潭）。清康熙三十年（1691年），康熙皇帝舉行了著名的“多倫諾爾會盟”，標志著漠北蒙古正式歸附清朝中央政府，改變了當時東北亞的政治格局。從此，多倫諾爾迅速發展成為蒙古地區“藏佛教之都”、“旅蒙商之都”、“民族手工業之都”和軍事重鎮，發展至今，無論從歷史、景色還是美食來說都算得上是值得一去的地方。

說走就走，北京至多倫超過一半的高速，并且多在河北省境內，與東去呼倫貝爾的沿途景色相比實屬乏味。幾乎沒有界限的廣袤平原不會出現令人心馳神往的高山草原或深溝大壑，地勢平坦，種植的作物也遠沒有東蒙地域那般豐富，行駛其中，景色雖然壯闊，但不會震撼人心。8月初的天氣不錯，但也僅僅是輕微泛藍，完全沒有呈現出朵朵白云如萬馬奔騰般恢宏的氣勢。不過這些都不重要，因為我已與正在馳騁的哈弗H5形成了高速中最為獨特的風景。

我駕駛的這輛全新哈弗H5四驅領航版搭載的是2.0L渦輪增壓柴油發動機，最大功率為122kW/3600rpm，最大扭矩為410Nm/1400~2600rpm，與來自ZF的8擋自動變速器配合，無論是起步還是中途加速，不僅動力表現充足，平順性表現優異。重要的是在駕駛過程中，置身于這樣一輛帶有大梁的非承載式越野車之中，加速時柴油發動機特有的噠噠聲就如同體驗一股巨大能量的猛烈爆發。

都說欲善其事必先利其器，本次駕駛的哈弗H5搭載了尺寸為245/70 R17朝陽AT輪胎，大顆粒花紋配合深度排水槽獲得持久且穩定的抓地性，與此同時，70的扁平比配合堅固的胎壁，無懼泥地與碎石的撕扯，可以幫助我在親近草原，肆意馳騁于曲徑泥路之中。即便如此，在近300公里的高速路況中，車身良好的隔音與濾振性也并沒有讓我和乘客感到因輪胎而引起的振動與噪聲。設定好自適應巡航，只需握穩方向盤，連穩住油門的動作都可以省略，全程專心感受逃離城市的快感。

駛離大灘鎮轉入239國道，由于離內蒙越來越近景色也由農田逐漸變換為廣袤平坦的森立草原地貌，車輪下的公路像是匍匐在綠野中的蛟龍，盤踞于群山峻嶺之顛，蜿蜒伸向天際。我始終羨慕老電影中的主角將一只胳膊架在車門外的姿勢，很瀟灑、很自由。那場景絕對會讓你對人生進行深入地思考，并且行駛得越慢，思考得才越深刻。可是此時此刻的我，并沒有這樣的閑情逸致，即便我已將胳膊架出了車外，也挺多算得上是過往車輛中某位乘客手機或相機里的標準照。因為在90公里的時速下，這輛柴油越野車始終為我制造著源源不斷的腎上腺素，讓我的小心臟始終無法得到平靜。

“我們來點音樂吧？”在各種噪聲的伴隨下，我的副駕駛似乎與我一樣開始逐漸適應了這種原始的駕駛氛圍。在以音樂作為噪聲的背景音中，緊張感似乎得到了緩解，仿佛又重新找回了讓人胃口大開的駕馭樂趣。在到達多倫前，我們圍繞著這輛車談起了人、生活和夢想，從如何將復雜的事物簡化到極致，如何將機械的動力轉化為追求美好事物的勇氣，如何得到一份簡單和平靜的生活，學會懂得欣賞……正如眼前的景色，與東蒙相比的稀疏平常，卻又得到了無數人的身心向往。如果沒有見過更美的，是否會覺得眼前就是天堂？

一路總是想尋找美景拍攝的雜念似乎早已被拋在了腦后，因為來到這里，不用刻意篩選，隨意走到哪里都是風景。這不，激動的心情還未平復，又一片深綠色的森林撲面而來。翻越一處坡道，車輛已行進至這片綠色海洋之中，一條土路曲徑通幽。路呈錐形，森林蔽日鳥鳴啾啾，轉過一處彎路，長勢茂盛的松樹林沿路排開，只為碧藍的天空留有一道縫隙，仿佛一線天般，陽光灑至漆黑的柏油路面，呈現出似乎只在電影中見過的美景，瞬間忘卻了自己究竟身處何方。林木密集如柵，綠草如茵似毯，清新的空氣使我近似于貪婪地呼吸著，倍感舒暢。隨著海拔的起落，這里的樹木品種不斷發生變化。松林、柏樹、楊樹、柳樹等，成片分布，疏密得當連綿不絕。此刻，天際已微微泛紅，距多倫不到20公里......

暮色中的多倫諾爾飄著奶茶香，銅鍋里的手把肉正咕嘟作響。一行人坐在蒙餐館的矮桌旁，看老板娘用銀刀利落地分割羊排，骨肉分離的瞬間，油脂混著血水滲進樺木砧板。第一口蘸韭菜花的羊肉滾燙下肚，肥嫩的纖維在齒間迸出奶香，這是草原羊獨有的清甜。

次日清晨，碗底沉著手工炒米的咸奶茶已晾到適口溫度。咬開半透明的燒麥，沙蔥和羊肉餡的汁水瞬間涌出，混著蒸籠的杉木香。最驚艷的是偶然嘗到的黃油果子，用新鮮烏日莫炸至金黃，酥脆外皮下是帶著蜂蜜香的流心，配著磚茶能消解整日的油膩。

臨走前在集市發現用沙棘熬的山楂冰糖，酸甜里裹著風沙的粗糲感。賣奶豆腐的老額吉笑著塞給我一塊奶皮子，陽光下像捧著朵凝固的云。這些味道串聯起的多倫記憶，比任何相機定格的照片都更鮮活。

匯宗寺，踏入山門，康熙三十年的銅鐘聲仿佛穿透青石板迎面撞來。這座為紀念“多倫諾爾會盟”而建的皇家寺院，青藍色琉璃瓦上還凝結著1706年章嘉活佛初到時降下的霜露。我撫摩著斑駁的經筒，轉動的銅面映出當年各旗喇嘛在此研習佛經的身影——他們既是修行者，也是清廷與蒙古各部聯系的活體紐帶。

轉角來到宏偉的大雄寶殿前駐足，發現檐角站鹿雕塑與別處不同：它們昂首挺立凝視法輪，正是康熙帝"佛法統宗"政治智慧的藝術注腳。香爐旁有位老牧民正教孫女辨認蒙文碑刻，陽光穿過他們之間，將"匯宗"二字投射在二維碼導覽牌上，恰似歷史與當下在此完成了一次莊嚴合掌。

離寺時回望，雨霧中露出的陽光灑在斷壁上，仿佛為斑駁的磚瓦鍍上了金邊。盡管300年前4000僧侶誦經的聲浪早已消散，但那些嵌在磚縫里的瑪尼石碎片，仍在訴說著這座"草原故宮"如何用宗教的柔韌化解政治的鋒芒，而那半截古碑與鋼結構腳手架并立的畫面，時刻提醒著來到這里的人們，真正的文明傳承，從來不是模仿過去并將其制成標本。

繼續前行至瑪瑙山尋找一處棲息地。途中行進至沙地深處，黃沙已漫到公路之上，下車踏進去，卻又發現草甸、花草遍布。憑借著哈弗H5出色的越野性能，我們得到了極大的滿足感，內心也無比地快樂。只需4驅高速模式，關閉ESP，225mm離地間隙、26°接近角和24°離去角，完全不用擔心溝坎、沙丘與底盤發生接觸，開始，我還有些嫌棄3140mm軸距會拖累車隊的行進速度，可當我翻越過數不清的沙山后，勇敢地與同行的普拉多玩起了沙地挑戰。

只要掌控好方向盤，注視前方路況并控制好油門，眼前綿延起伏的坦途立刻變成了通途。時間仿佛在這般美輪美奐面前停止了，那些花草拽住了腳，蜜蜂、蝴蝶拉住了手。從水泥森林中涌來的我們凝住了神，已被這種頑強生命的自然之美所征服。惟一與此景不入的便是攝影師手中相機快門的咔咔聲。

當我指尖觸碰到那些嵌在玄武巖里的瑪瑙時，仿佛摸到了三億年前火山噴發的余溫。多倫諾爾瑪瑙山這片由古火山熔巖冷卻形成的特殊地貌，在風化作用下將藏匿在氣孔中的二氧化硅結晶推至地表，造就了滿地滾動的"火山淚滴"。清代《口北三廳志》曾記載"瑪瑙山石穴多含五色石髓"，當地牧民至今仍傳唱著關于"火山神眼淚化作寶石"的古老歌謠——這恰與徐霞客在《滇游日記》中描述的"鑿崖迸石，瑪瑙鑲嵌"形成跨越時空的呼應。

最常見的乳白纏絲瑪瑙像凝固的牛奶漣漪，偶爾能遇見稀有的葡萄紫或蜜糖黃瑪瑙，陽光穿透時會在掌心投下彩虹光斑。有經驗的拾寶者總會蹲在風化嚴重的紅褐色巖層附近——那些看似普通的碎石堆里，往往藏著最完整的瑪瑙蛋，它們圓潤的外形是經年累月流水打磨的杰作。據當地牧民說，暴雨后最適合尋寶，沖刷出的新斷面會露出瑪瑙原礦的層疊紋路。我學著用地質錘輕敲巖縫，果然震出幾顆指甲蓋大小的彩虹瑪瑙，其中一顆內部還封存著氣泡形成的"水膽"，晃動時能看見三億年前的水珠在跳舞。歸途遇見幾個孩子正用瑪瑙片玩抓石子游戲，那些被游客視為珍寶的礦物，在他們手中發出清脆的碰撞聲，像大地在輕輕叩響時光的門環。

來到多倫湖時已接近傍晚。本想身臨其境地重溫老電影中那瀟灑、自由的畫面時，卻領悟到了“愿望是美好的，現實卻很殘酷”的真諦。即便近些年的沙化治理成效顯著，但是在村莊盡頭，仍然沙地遍布，有時行至沙山、有時趟水渡過河床。此刻，我已如達喀爾拉力賽車手一樣全身被汗水浸透，面臉沾滿了卷起的沙土，同時付出著相當大的體力和勇氣。

隨著天際泛紅，溫度也降了下來，涼爽的微風輕輕吹過面頰，讓我開始對露營充滿期待。這里的環境并不惡劣，但是面對本次的遠行，充氣泵、脫困沙板、拖車繩、鐵鍬等專業工具都已裝載到車上，因為遇到困難想方設法解決才是我們應該做的。我之所以喜歡遠行，是因為喜歡遠離塵囂的感覺、喜歡與朋友結伴出行時的相互信賴、喜歡到達目的地時迤邐的風光，更是喜歡前進時“敢問路在何方，路在腳下”的勇氣。

“粹然臨之而不驚，無故加之而不怒”是一種修行。當然，前行，還是要從一部好車開始。哈弗H5并沒有讓我們失望，一處絕佳露營地在太陽落山前浮現眼前，這里背靠山，面朝清水，遠處的水鳥爭相斗艷，在一片荒寂中生機盎然。不多時我們已支起帳篷，架好火爐，一串串肥美的羊肉和一杯杯酒水趕去了一天的疲憊，我躺在車頂，仰望天空，如水的心境好似一粒沙塵，在點點繁星之中蕩漾。